Как сделать проем для двери: строительные стандарты

При проектировании здания рассчитываются все проемы для окон и дверей. Другое дело, когда необходимо сделать перепланировку и установить новые двери или расширить существующие. В этом деле без специальных знаний не обойтись. Хорошо, если это перегородка, вреда большого может и не быть, но что касается несущих стен – самостоятельное вмешательство может сильно ослабить всю опорную стену.

Виды проемов

По виду проемы делятся на два:

• прямоугольный;
• арочный.

Если еще обратить внимание на герметичность, то проемы бывают с дверями и без. Однако самое отличительное и требующее порой радикальных мер – назначение стены. Часто способ осуществления проема также зависит от материала стены. Начнем с самой сложной – несущей.

Проем в несущей стене

Несущие стены в доме служат опорой, на которые опираются перекрытия последующих этажей или потолка. На этих перекрытиях устанавливается вся домашняя утварь, и перемещаются люди. Получается, что весь вес здания приходится на эти стены. Даже установленные перегородки оказывают свою массу на несущую конструкцию через плиты перекрытия. Примерно рассчитав вес здания и площадь несущей конструкции легко можно определить, какая нагрузка приходится на каждый сантиметр опорных стен.

В некоторых многоэтажных зданиях даже появившаяся трещина в опорной конструкции может считаться аварийной. Законодательством не запрещается делать проемы, однако есть ограничения по расположению и габаритам.

Обязательно! Не занимайтесь самостоятельной реконструкцией на несущей стене без согласования с надлежащими органами.

Определить, какая стена является нагруженной, без плана бывает очень тяжело. Несущая и ограждающая (самонесущая) могут иметь одинаковую толщину. Дело в том, что между двумя ограждающими перегородками могут устанавливать звукопоглотитель. Вот примерная таблица, какой толщиной могут быть стены из разного материала:

• панельные 140—200 мм, в старых постройках 120 мм;
• внутренние железобетонные 140, 180 или 200 мм;
• кирпичные 380, 510 и 640 мм;
• в монолитных из-за применения разных конструкций определить по толщине очень затруднительно, например, в перегородке могут стоять укрепляющие колонны, которые никак не проявляются.

Единственным надежным способом будет обратиться к плану здания. В строительных организациях могут в этом помочь.

Проем в межкомнатной перегородке

Установка проема в перегородке не вызывает больших затруднений, кроме, опять же, согласования с органами. Так, в правилах запрещается установка проема между газифицированной кухней и комнатой без дверей. Но таких ограничений крайне мало. Выбор места и габаритов значительно больше. Кроме того, такая перегородка, как правило, значительно уже, поэтому прорезать ее будет гораздо легче. Но последовательность работ остается такой же. После сбора всех необходимых бумаг определяется разметка.

Правила разметки проема

На одной стороне перегородки по уровню чертится прямоугольник в том месте, где предполагается размещать дверной проем. Причем место под перемычку тоже включается. В одном или двух верхних углах высверливаются отверстия под уровень. Чтобы это получилось, лучше воспользоваться помощником. Он будет держать уровень, и контролировать проход сверла. Сверло должно быть, по уровню, по горизонтали и вертикали, поэтому время от времени работу необходимо будет приостанавливать и проверять точность прохода.

Диаметр сверла и его длина зависят от диаметра перегородки и материала, из которого она сделана. Некоторые помарки можно будет исправить слесарным или специальным инструментом, например, шлифмашинкой.

Стандарты и размеры

Основная трудность в выборе размеров заключается:

• от назначения проема;
• использование несущей или самонесущей платформы;
• материала основы;
• назначения здания и других факторов.

Если проем делается с последующей установкой двери, то те и другие размеры должны полностью совпадать. При использовании порога добавляется 10 см, без порога 6 см, ширина порога 10 см.

Чаще всего дверь оказывается уже проема, чтобы она не крепилась только с одной стороны, делают добор. Это металлический вывернутый короб, охватывающий проем по всему периметру. Для экономии металла его делают из металлических пластин толщиной до 2 мм. Вместо пластин можно использовать уголки. По всей длине они через равные промежутки привариваются друг к другу.

Вся площадка, прилегающая к проему, должна быть максимально ровной, это связано не только с эстетикой, но и с повышением взломостойкостью (особенно если это комната охраняемая).

Набор необходимого инвентаря

Инструмент выбирается исходя из материала здания. Так, для деревянного дома потребуются:

• пила, больше пользуются электрическими, если, конечно, есть свет;
• топор;
• рубанок;
• для стяжек нужен швеллер или уголок с болтами;
• обычно трудно обойтись без гвоздей и молотка;
• для электроинструмента обязательно нужна переноска.

Внимание! Никогда нельзя пользоваться смотанной в бухту переноской, особенно с большими мощностями, индуктивная нагрузка будет огромной, и для инструмента не хватит мощности.

Для зданий из кирпича, газобетона и другого твердого материала потребуется более серьезный инструмент. Это может быть как ручной:

• лом;
• кувалда;
• зубило.

Так и электрический:

• штроборез;
• перфоратор;
• мощный сверлильный станок с напыленными сверлами.

При таких работах никогда не стоит забывать о технике безопасности (сапоги, рукавицы, каска).

Технология вырезания проема

Напоследок следует убедиться, что проем, проходящий через несущую перегородку, не находится под одним краем плиты перекрытия. Если рядом находится состыковка двух плит перекрытия, то проем должен находиться точно посередине, поддерживая обе плиты.

Предупреждение! Прежде чем делать проем, всегда необходимо сначала поставить перемычку, это не касается деревянных или перегородок из гипсокартона.

В качестве перемычки для несущих конструкций используют два двутавра, скрученных тремя шпильками. В других случаях можно использовать два уголка, также скрученных шпильками. Зазоры между перемычкой и другими элементами этой конструкции должны быть заделаны металлическими листами. Только после этого можно переходить к выбору просвета. Чтобы не наделать ошибок, можно посмотреть это короткое, но познавательное видео:

Отверстие в перегородке из бетона

Бетонные панели для прочности внутри себя имеют металлические тросы, которые к тому же еще натянуты. Они несут на себе основную нагрузку. Если тросы перерезать – прочность значительно упадет. На несущих панелях они расположены вертикально примерно в 30 мм от края плиты. Поэтому производить горизонтальные штрабы запрещено. В этом случае под перекрывающие плиты устанавливается перемычка, закрепляется, а затем очищается просвет.

По расчерченным линиям, расположенным с двух сторон стенки, делают штрабы. Лучше использовать штроборез, он сразу убирает пыль. Штрабы будут указывать границу, и помогать отламывать куски. В средней части будущего пролома ближе книзу делают отверстие любым имеющимся инструментом. Например, его можно вырезать круглой фрезой. Затем, опускаясь, расширяют пролом.

Когда лаз будет доведен до низа, весь мусор лучше собрать в этом месте, тогда падающие сверху куски бетона будут получать смягчение. Сразу, как просвет будет полностью сделан, просвет по всему периметру укрепляют металлом, сваривая каждый шов.

Проем в цельной кирпичной стене

Чтобы сделать просвет в кирпичной перегородке, уже не нужно бояться, что будет нарушена прочность. Перемычка, сделанная из двух уголков и сваренная или скрученная шпильками, надежно воспримет на себя всю нагрузку. Процесс разбора происходит в такой же последовательности:

• разбирается место под перемычку;
• перемычка ставится на место, убираются все щели (можно цементным раствором), прочно закрепляется;
• в центре делается пролом и постепенно расширяется;
• разбивать кирпич намного легче бетона, для этого острым инструментом бьют между швом и кирпичом (в сам шов бить не нужно, если использовали хороший цемент, его трудно будет разбить);
• края прохода выравнивают с помощью зубила и молотка;
• закрепляют проход с помощью металлического короба, как и в предыдущем способе.

Реконструкция гипсокартонных перекрытий

Гипсокартон – хрупкий материал, и вся перегородка из него получается не очень прочной. Если повесить тяжелую дверь, или ее будут часто и сильно открывать — закрывать, вся конструкция быстро развалится. Поэтому коробку для дверей крепят в первую очередь к полу и потолку. Выбирают два металлических или алюминиевых профиля, если дверь легкая, и крепят вертикально. Некоторые советуют уменьшать высоту профиля на 4–5 см для усадки, видимо, в новых домах.

Крепление профиля производится через специальные уголки. Есть модели, позволяющие регулировать высоту верхнего просвета, в который можно уложить утеплитель. Для жесткости стойки свариваются или скручиваются через такой же металл.

Еще одним важным моментом служит стыковка гипсокартона. Ни с внутренней, ни с внешней стороны стыки не должны совпадать. Стыков не должно быть на углах металлических конструкций.

Проем в деревянной стене

Самая легкая работа – с деревом. Здесь уже не нужны перемычки, потому что само бревно или брус сами являются хорошими связующими элементами. Однако не надо сразу браться за пилу и выпиливать проход, иначе стена может завалиться. Это в том случае, если сруб сложен неправильно: бревна не были отцентрированы и не были использованы штифты. В этом случае лес начнет разъезжаться. Но даже если сруб был сложен самостоятельно и грамотно, лучше подстраховаться и закрепить простенок с двух сторон от прохода.

Для этого потребуется правило – прочный деревянный брус, либо уголок или швеллер. Всего их нужно четыре, по паре на каждую сторону от пропила. Устанавливаются правила напротив друг друга и скручиваются болтами. Только после этого можно приступать к вырезке.

Укрепление дверного проема

После пропила прохода, коробку можно гвоздями прибить к проему, но поскольку дерево постоянно находится в движении, все эти крепления со временем вырвет. Да и для усадки вверху над коробкой необходимо оставлять щель. В любом случае необходимо сделать такое крепление, которое скользило бы по бревнам и в то же время не вываливалось.

Такая конструкция называется обсада. Суть заключается в том, что дверная коробка и проем образуют скользящий замок, позволяющий коробке свободно перемещаться в вертикальном положении. Для этого в разрезе бруса делают брусок высотой 50 мм, а на коробке такой же паз. Коробка крепится только снизу, а брус с пазом удерживает ее в вертикальном положении.

Отделка проема

Не каждый проход будет закрываться дверями. Особенно арочные привлекают к себе больше всего внимания. Здесь уже нужно советоваться с дизайнером или полагаться на собственный вкус. В любом случае хорошо сделанный проход – это уже половина успеха. В заключительном ролике подобраны разные варианты отделки, и они могут подтолкнуть на инновационные идеи: